Marocco 2012

Oggi è uno dei simboli monumentali di Marrakech, chiuso nel 1956, a causa del degrado, è stato restaurato e aperto al pubblico nel 1403 (=1982) per volere di un magnate della cultura, il ricco e generoso Omar ben-Jelloun (infatti la mia vecchia guida Fodor che comprai nel 1974 per un viaggio che poi non feci, la segnava solamente nella cartina stradale della medina), l’ultima ristrutturazione è terminata nel 2001.
Non sto ora a descriverne la bellezza e l’interesse che può suscitare, dato che si può leggere in ogni guida e in molti siti in internet. E’ comunque un luogo magico, in cui si possono rivivere con l’immaginazione quei tempi un po’ mitici in cui il mondo arabo era il più raffinato dal punto di vista culturale, artistico, filosofico, scientifico, sociale, eccetera, e gli studi superiori erano molto curati. Un vero gioiello.
Annalisa annota: “Questa Medersa è bellissima, l’atrio centrale è amplissimo ed in centro c’è un enorme lampadario in legno intarsiato, delicatissima e preziosa opera d’arte, che lascia senza fiato.”
Sull’architrave in cedro è scolpita questa iscrizione (che riprendo in trad. dalla guida “petit futé”, Paris, 2011):
“Sono stata edificata per le scienze e per la preghiera dal Principe dei Credenti, il discendente della stirpe dei profeti, Abdallah, il più glorioso dei Califfi. Prega per lui o tu che passi la mia soglia, alfine che le sue più alte speranze vengano realizzate“.
Subito dopo ci rechiamo nell’adiacente “Museo di Marrakech”, dove c’è pure un bar all’aperto in cui si può mangiare e riposarsi. Anche il museo, che sta in un bel palazzo (M’nebhi) anch’esso restaurato dalla Fondazione Benjelloun nel 1995, in cui si entra con lo stesso biglietto (6€), è degno di una visita. Si tratta di una grande magione, costruita su un terreno di più di duemila metri quadri, e con un patio di più di settecento mq., comprendente anche le cucine e un hammam che pure si possono vedere. Ci sono pure delle esposizioni di pittori marocchini contemporanei (dei bei quadri un po’ astratti). Ci fermiamo dopo la visita per uno spuntino ai tavolini nel cortile: dei panini con tonno, uova sode, formaggino, pomodori, mayonese, e un thé alla menta.
Riprendiamo il cammino e dopo un rapido sguardo alla Koubba (ovvero cupola e mausoleo) di epoca almoravide (gli A. erano una dinastia berbera della mauritania che dominò nell’occidente arabo e in Spagna dal 1062 al 1145) che è l’unico monumento rimasto di quel periodo, ed è il più vecchio della città. Si trova ad un livello di sette metri più basso del livello attuale del terreno e perciò era sepolta da terra e detriti quando la si scoprì durante degli scavi nel 1948, e poi nel 1952 venne dissepolta e restaurata; si attribuiscono a questo luogo sacro dei campi energetici importanti (vedi: http://www.duepassinelmistero.com/koubba.htm).
Ma subito ci dirigiamo verso i souk sulla sinistra che sono più poveri di quelli prima visitati (si tratta dei souk del ferro battuto, dei tintori, dei lanieri, ma anche delle babbucce, della terracotta, della maroquinerie…), ci vengono dietro alcuni ragazzini e bambini a cui regaliamo alcune cosine che ci eravamo appositamente portati dietro, ma poi saputo da loro che il luogo dei conciapelli, i tanneurs, che volevamo andare a vedere, era invece verso nord-est, ci dirigiamo in quella direzione. Si tratta del souk el-Maazi cioè quello delle pelli di capra e quello delle pelli di montone. Per arrivarci si attraversa il quartiere di el-Btana, che è una zona povera, dove un tempo stavano anche i lebbrosi, e dove attualmente ci sono mendicanti ed emarginati, è un quartiere in poche parole che non gode di buona fama.

Ci accompagna un ragazzo che ci si è appiccicato appena siamo entrati da quelle parti, nel percorso vediamo dei bimbi che escono di scuola (l’unico elemento gioioso di tutto l’insieme). Infine ci consegna a un tizio che fa il guardiano delle concerie, e che ci spiega che gli animali grandi sono appannaggio degli arabi mentre quelli più piccoli, dei berberi, e ci illustra l’uso che si fa della cacca di piccione per raschiare le pelli e liberarle da residui di carne grazie a immersioni in liquidi corrosivi.
Insomma la puzza è sovrana ed è forte, puzza di putrefazione. Le pelli stanno in seguito a essiccare al sole su della paglia. Poi i tintori, teintouriers, utilizzano lo zafferano per ottenere la coloritura giallo-rossastra, del coquelicot per il rosso porpora, l’indigo per il blu, e dell’antimonio per ottenere il nero.

Quindi usciamo e siamo a questo punto stanchi, e d’altronde -come dice Paul Bowles- “l’unico modo per vedere qualsiasi cosa nella medina è quello di camminare. Per essere là, di persona, bisogna avere i piedi per terra, e sentire vicino ai volti quegli odori caldi e impolverati, dei muri di fango seccato” (“Leurs mains sont bleues”).
Il ragazzo ci indica la vicina porta Bab Debbarh dopo cui si esce dalle mura e c’è un immenso spiazzo di terra e in quella stradona che è la route des remparts passano i taxi. Dato che aveva avuto da me una moneta da 10 dirham senza aver fatto assolutamente nulla, pretendiamo che ci accompagni almeno a chiamare un taxi, dato che “siamo un po’ stanchini”… e non abbiamo voglia di rifarci tutta la camminata all’inverso. Contrattiamo il prezzo e dopo poco ci ritroviamo nel parcheggio della piazzetta della prefettura.
Imbocchiamo la nostra stradina, ci fermiamo da un negozietto minuscolo di alimentari a comperare due yogurt, e scambiamo due parole, e poi al negozio dove lavora Thoufiq, che ci invita a sederci all’interno. Parliamo di varie cose e non so come poi ci racconta di quel che il Corano dice degli antichi profeti, Moussa, cioè Mosé, e di Aissa, o Issà, cioè Gesù e sua madre Meriem, o Maryiam. Quindi ci riferisce una leggenda che è riportata nella sura (cioè nel paragrafo di versetti) n°18 del Corano la “Sura Al-Kahf ” (cioè “la caverna”), che contiene tre storie, una riguarda una messa alla prova di Mosé.
Dice: “In nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso. (…)
60. [Ricorda] quando Mosè disse al suo garzone: “Non avrò pace, finché non avrò raggiunto la confluenza dei due mari, dovessi anche camminare per degli anni!”. 61. Quando poi giunsero alla confluenza, dimenticarono il pesce che avevano con loro, che miracolosamente, riprese la sua via nel mare. 62. Quando poi furono andati oltre, M. disse al suo garzone: “Tira fuori il nostro pranzo, ché ci siamo affaticati in questo nostro viaggio!”. 63. Rispose: “Vedi un po’ [cos’è accaduto], quando ci siamo rifugiati vicino alla roccia, ho dimenticato il pesce – solo Satana mi ha fatto scordare di dirtelo – e miracolosamente ha ripreso la sua via nel mare. 64. Disse [Mosè]: “Questo è quello che cercavamo”. Poi entrambi ritornarono sui loro passi. 65. Incontrarono uno dei Nostri servi, al quale avevamo concesso misericordia da parte Nostra e al quale avevamo insegnato una scienza da Noi proveniente. 66. Chiese [Mosè]: “Posso seguirti per imparare quello che ti è stato insegnato [a proposito] della retta via?”. 67. Rispose: “Non potrai essere paziente con me. 68. Come potresti resistere dinnanzi a fatiche, che non potrai comprendere?”. 69. Disse [Mosè]: “Se Dio vuole sarò paziente e non disobbedirò ai tuoi ordini” 70. [e l’altro] ribadì: “Se vuoi seguirmi, non dovrai interrogarmi su alcunché, prima che io te ne parli”. 71. Partirono entrambi e, dopo essere saliti su una nave, quello vi produsse una falla. Chiese [Mosè]: “Hai prodotto la falla per far annegare tutti quanti? Hai commesso qualcosa di atroce!”. 72. Rispose: “Non ti avevo detto che non avresti avuto pazienza insieme con me?”. 73. Disse: “Non essere in collera per la mia dimenticanza e non impormi una prova troppo difficile”. 74. Continuarono insieme e incontrarono un giovanetto che [quello] uccise. Insorse [Mosè]: “Hai ucciso un incolpevole, senza ragione di giustizia? Hai certo commesso un’azione orribile”. 75. Rispose: “Non ti avevo detto, che non avresti avuto pazienza insieme con me?”. 76. Disse [Mosè]: “Se dopo di ciò ancora ti interrogherò, non mi tenere più insieme con te. Ti prego di scusarmi”. 77. Continuarono insieme e giunsero nei pressi di un abitato. Chiesero da mangiare agli abitanti, ma costoro rifiutarono l’ospitalità. S’imbatterono poi in un muro che minacciava di crollare e [quello] lo raddrizzò. Disse [Mosè]: “Potresti ben chiedere un salario per quello che hai fatto”. 78. Disse: “Questa è la separazione. Ti spiegherò il significato di ciò che non hai potuto sopportare con pazienza: 79. Per quel che riguarda la nave, apparteneva a povera gente che lavorava sul mare. L’ho danneggiata perché li inseguiva un tiranno che l’avrebbe presa con la forza. 80. Il giovane aveva padre e madre credenti, abbiamo voluto impedire che imponesse loro ribellione e miscredenza 81. e abbiamo voluto che il loro Signore desse loro in cambio [un figlio] più puro e più degno di affetto. 82. Il muro apparteneva a due orfani della città e alla sua base c’era un tesoro che apparteneva loro. Il loro padre era uomo virtuoso e il tuo Signore volle che raggiungessero la loro età adulta e disseppellissero il loro tesoro; segno questo della misericordia del tuo Signore. Io non l’ho fatto di mia iniziativa. Ecco quello che non hai potuto sopportare con pazienza”.

Interessante. In effetti per i musulmani l’egizio Moshé e il galileo Gesù nazareno, sono considerati dei grandi profeti, pur essendo ebrei. Lui ha nel cellulare tutto il Corano in files vocali. Quindi può ascoltare sia come lo recitano vari lettori di suo gradimento (a causa del tono o del timbro della voce), sia in altri files come va cantato dai hezzab i cantori della moschea, e dagli imam, che rispettano un certo ritmo musicale e si esprimono perfettamente con la pronuncia in arabo classico.
Torniamo al nostro riad e ci sdraiamo in camera. Dopo un po’ io vado a fare un giro perché se no mi addormento. Così faccio un giretto verso una via grande e moderna dove non eravamo ancora passati, la Avenue el-Fetuaki. Là ci sono delle belle pasticcerie e bar, in fondo c’è la sede della polizia turistica, un istituto professionale femminile, e un istituto per sordomuti (infatti vedo due ragazzi che si parlano con i segni), e in fondo un grande parcheggio di taxi, di pullman, e di auto con una gran massa di gente che va verso i giardini che si intravedono più in là. Chiedo e vengo a sapere che da quel giardino Arset el-Bilk inizia praticamente la zona della piazza Jemaa el Fna, e che tutte quelle persone vengono per allestirvi le loro bancarelle, o per andare a passare la sera là. Torno indietro e vedo una piccola libreria, mi incuriosisco di un libro in francese ed entro a comprarlo, intanto ne vedo anche un altro sulla cultura marocchina. Compro solo il primo perché mi mancherebbero dieci dirham (cioè un €uro) per prendere anche l’altro, chiedo se mi fa uno sconto comprandone due, ma mi dice che non può. Il libro che prendo tratta delle origini dell’autoritarismo nella cultura maghrebina, che l’autore, un sociologo arabo, individua nella relazione rigida e gerarchica tra maestro e discepolo nella tradizione religiosa nelle confraternite (zaouïa) fondate da sant’uomini in cui gli allievi hanno il dovere di perpetuare gli insegnamenti e l’influenza del maestro fondatore. Il maestro spirituale (cheïkh) insegnava una via, un percorso iniziatico (tarika), e la confraternita lo avrebbe proposto ai fedeli. Sembra addirittura che il 15% dei marocchini appartenga a qualcuna di esse. Ve ne sono anche di esoteriche e mistiche, e altre che insegnano come raggiungere la trance e mettersi in contatto con gli spiriti (djinns). Sono aspetti importati e interessanti di questa cultura.
Torno al riad, e oramai passando alcuni mi salutano perché mi riconoscono, non solo quelli che lavorano nel negozio Byouz Youssef, ma anche quello del negozietto alimentari, e uno di un negozio là vicino dove non sono mai entrato ma che ogni volta che passiamo dice “non venite nel mio negozio? no? forse domani?” e rispondiamo “sì forse domani”. Poi mi saluta un ragazzo disgraziato (forse un drogato?) che sta sempre accucciato là per terra all’inizio della vietta tutto il giorno, e a cui do una monetina. E una vecchia che mi chiede di aiutarla cui pure do delle monete. E salutano anche quelli dello hammam, e uno del posteggio. Se restiamo qui un altro po’ ci conosceranno tutti…
Viene Saïd con cui combiniamo di andare domani per tutta la giornata a fare una gita nei dintorni di Marrakech verso le montagne, nella valle dell’Ourika.
La sera Khadija è incollata ala televisione perché è molto stravolta dalle notizie sulla Siria (Suryia). Il marito (che mi sembrava dall’aspetto un pover’uomo) è al computer che si connette a internet e parla via Skype con la figlia maggiore che è sposata ed è andata a vivere in Germania. Mentre la minore ci dice che lei al momento non vuole neanche pensare al matrimonio.
Ecco cosa significa viaggiare!, significa incontrare nuovi contesti, calarsi essere dentro nuovi contesti, e arricchirsi di stimoli, conoscenze, sensazioni, emozioni, prendendo tutto quel che un altro mondo ti può dare. Oggi e ieri abbiano visto cose nuove, cose belle, mercati, colori, oggetti, a Dar Si-Saïd e alla Medersa e al museo abbiamo potuto assaggiare un’altra civiltà, un’altra storia, un’altro modo di fare arte, di esprimere la bellezza, un patrimonio di forme di straordinaria e raffinata fattura, e poi abbiamo incontrato persone, abbiamo avuto contatto con forme di spiritualità e di pensieri e concezioni del mondo, e della vita, con forme diverse di espressione, abbiamo avuto percezione di altre mentalità… Mi sento proprio bene ad essere venuto qui, grazie Marrakech e grazie a voi markchis… Quanto ti arricchiscono i prodotti della creatività umana, il toccare con mano la possibilità reale di altri contesti formativi, di altre precondizioni per il pensiero e per l’espressione del gusto …!
Vado a letto contento nella nostra suite da “Mille e Una Notte”, mentre il muezzin intona il suo richiamo notturno… e penso alla visita di domani.

8 dicembre sabato (4° giorno) IN UNA VALLE TRA I BERBERI DELL’ATLANTE
Stamattina dopo la solita buona colazione siamo partiti alle 8 con Saïd sul suo grand taxi (cioè un taxi che fa servizio anche fuori città, nella provincia, di solito un auto capiente e confortevole). Ci dirigiamo verso l’obiettivo della valle dell’Ourika, alle falde dell’Atlante.
Annalisa annota: “Il sole è apparso e ci ha accompagnati per quasi tutta la giornata. Fuori in periferia ci sono varie ville e residences, e campi da golf, e industriette, e quartieri nuovi di lusso; qui abitano diversi europei (cinquant’anni fa erano 300 mila, poi all’indipendenza ci fu un grande esodo di quasi tutti, ma oggi c’è una ripresa e pare che il numero di stranieri sia ritornato a quei livelli precedenti). Poco dopo essere usciti dalla città, nella pianura, la plaine de Haouz, si sono presentate alla vista sull’orizzonte le montagne coperte di neve lucida per il sole. Uno spettacolo bellissimo, si vedeva bene una grande estensione della catena dell’Atlante, come un po’ sollevata rispetto all’orizzonte e con cime altissime (la più alta è djebel Toubkal, a 4165 mt.).
Ci siamo fermati varie volte per fare delle foto: ai panorami stabilianti, ai mucchi di olive di varie qualità in vendita lungo la strada (ma il secondo venditore non ha voluto che le fotografassimo), alle donne in attesa fuori dai frantoi, e a quelle povere che aspettavano di ricevere la loro “quota di elemosina” (la decima in termini religiosi) sotto forma di olio. L’aria era fresca e gradevole.”

Ad A’Ghmat si fermarono gli Almoravidi per stabilire il loro primo quartier generale, per poi scendere in pianura e fondare Marrakech (da cui poi prese il nome il Marocco).
Gradualmente si lascia la pianura e la strada si eleva, passato un panorama di campagna collinosa con vari paesi di contadini (le campagne marocchine si chiamano bled, in quanto luoghi di conservazione della vita tradizionale), si entra nella valle. E’ un percorso piacevole, con un bel paesaggio, in cui si susseguono verdi pendii, pascoli, e paesini. Il fiume, lo oued Ourika, scorre a lato della strada irrigando orti, frutteti e giardini. Ci sono dovunque dei simpatici uccelletti. Qui si produce anche molto zafferano, è un lavoro stancante, non è possibile farlo altro che a mano staccando uno per uno gli stimmi. La raccolta ora è finita (si fa in novembre). Ci fermiamo in un villaggio berbero (douar) dove c’è una cooperativa femminile che lavora i frutti e i semi di argan, una pianta tipicamente marocchina, “facendone un particolare olio, e altri derivati per la bellezza della pelle, o dei capelli, o per fare i massaggi. Prima sbucciano (e le capre volentieri mangiano queste bucce esterne), poi con una pietra rompono la noce che è molto liscia, e tolgono la mandorla o seme, che è amara e ancora non commestibile. Le macinano facendone una pasta da cui poi ricavano l’olio per applicazioni estetiche, e infine le pestano per fare olio alimentare, che contiene molto Omega3. Ma i loro prodotti poi sono molto cari…”. Ci illustra tutto ciò una ragazza sui 28 anni con cui chiacchieriamo e che ci dice di non volere pensare ancora al matrimonio, vive in famiglia ma è indipendente economicamente e sta bene così.

Continuiamo a salire, e ci fermiamo dove il fiume diventa più impetuoso e visitiamo una casa berbera. Si tratta di una famiglia che è rimasta danneggiata dall’alluvione della scorsa stagione, e ora fa visitare la propria casa per prendere un po’ di soldi per aiutarli a ricostruire le parti rovinate dalla alluvione. Diamo volentieri un aiuto, dopo la visita. Vivono in condizioni molto disagiate, di povertà, e la loro casa, come tutte quelle circostanti del loro douar, e lungo il corso del fiume è molto rustica, fatta in pisé, cioè un impasto di fango e paglia seccati.

Il re, chiamato familiarmente M6, ha mandato molti aiuti per ricostruire la strada, le infrastrutture, i ponti, e le aziende, ma non bastano. I ponticelli sono estremamente rozzi e precari, delle lunghe passerelle dondolanti e sballonzolanti, su cui dovrebbero far passare anche il bestiame. Ci fermiamo in un paesino dove c’è una targa che segnala una vecchia sinagoga dato che qui c’era una comunità ebraica. Entriamo e c’è solo un vecchio ebreo ottantenne un po’ sordo e rimbambito, che se ne sta seduto lì da solo e in silenzio, gli parliamo in francese ma capisce poco, Saïd deve tradurre in arabo. Annalisa gli da dei soldi come aiuto, ma lui forse non ha nemmeno capito. La piccola sinagoga è bellina. Fa una strana sensazione pensare che molti di questi villaggi di campagna o di montagna fossero comunità ebraiche secolari, o millenarie, e oggi non ci sia più nessuno di loro.
Continuiamo e raggiungiamo a Tnine l’Ourika i “giardini bio-aromatici”. Si tratta di un Istituto di studi professionali per la produzione naturale di aromi e essenze, che fornisce anche lavoro alla popolazione della valle. Vediamo dei cactus senza spine, l’alberello dell’Argan, vari tipi di piante officinali, e di aromi e spezie, la lavanda, il timo, il timo al limone, differenti varietà di salvia ecc.

Ci sono grandi nidi di cicogne sui tetti delle casupole (ma ora le cicogne sono andate a svernare più a sud in paesi dell’Africa subsahariana). Si prende la strada a sinistra. Raggiunto in una trentina di km il paese di Dar Caïd Ouriki, si prosegue in un paesaggio sempre più verde. La strada va sempre più in salita nel pays berbère con villaggi in pisé dello stesso colore della terra, arroccati lungo i versanti delle montagne, sullo sfondo monti innevati. Ci fermiamo a curiosare in un casolare dove fanno delle belle lavorazioni in legno, costruendo statue lignee originali. Ci sono sempre più frequentemente venditori di succosi frutti rossi locali (il cui nome non ci dice nulla) sistemati in cestini di vimini, e venditori di minerali, e di fossili; poco più in là si potrebbe raggiungere con un sentiero un sito preistorico a djebel Yagour, dove ci sono duemila graffiti rupestri. Lungo i pendii in luoghi riparati si vedono cactus con fichi d’India.
Al 65 esimo km si raggiunge Setti Fatma, setta o settaoun vuol dire sorgenti, dove finisce la strada asfaltata a circa 1500 mt di altitudine. Da qui si potrebbe fare una escursione in montagna per andare a vedere le famose sei cascate (setti fatma) di Ouzoud, con una caduta di più di cento metri. Mentre svoltando a destra ad Aghbalou si sarebbe potuto arrivare sino a Oukaimeden, praticamente sull’altra cima montana di fronte, dove c’è una stazione sciistica a 2600 mt. e si può raggiungere la cima a 3270 mt con una seggiovia.

Ci fermiamo per il pranzo in una trattoria con tavoli all’aperto vicino alla riva del fiume. L’aria è primaverile e piacevole. Mangiamo bene e a buon prezzo (soupe aux legumes e una omelette au fromage blanc, e brochettes, cioè spiedini, di tacchino, e patate fritte eccezionali), ci sarebbe stato anche il famoso mechoui, ma essendo un arrosto di carne di montone alla brace, ci pareva pesante. Poi proseguiamo verso il paesino facendo una bella camminata al sole. Vari ci affiancano per cercare di vendere qualcosa o avere un bakshish (mancia). Diamo qualcosa a chi è bisognoso e gentile. Soliti regalini ai bellissimi bambini montanari con le guance belle rosse, che però non vogliono farsi fotografare. Infine torniamo con Saïd e incontriamo molti pastori con i loro greggi di capre e montoni.
Said ci racconta che lui è analfabeta (!) e poi constatiamo che sa solo i numeri. Annalisa lo sprona a impegnarsi per imparare in una scuola serale per adulti, dicendogli che lui farebbe presto ad apprendere, ma lui non si sente molto motivato, ha il suo lavoro in cui è stimato, può sostentare moglie e figli, parla bene l’arabo e il francese… Lui è sahariano, infatti è piuttosto scuro di pelle, e di lingua madre Amazight, cioè berbera.
Nel viaggio di ritorno ci fa notare come vivono in questi paesi e villaggi, e ci racconta che sino a pochi anni fa i membri della grande famiglia allargata restavano assieme a vivere in grandi case, mentre oggi i figli sposati tendono a rendersi indipendenti, e i padri danno loro la quota parte dell’eredità per potersi prendere casa per proprio conto, ma nel bisogno sono tutti uniti e si danno mutuo soccorso. In pratica dato che le persone anziane non avevano mai versato contributi per la propria pensione (cosa che è stata introdotta solo da poco come azione volontaria tramite assicurazioni), il sostentamento della vecchiaia sono proprio i figli, che quindi sono considerati come in dovere di rendere quel che è stato loro assicurato nella minore età col lavoro dei genitori. Di qui nasce (o dovrebbe derivare) la cooperazione tra fratelli, e il fatto che le famiglie sono numerose è quasi un investimento per il futuro. Quindi l’architettura locale è composita, si distinguono: la dar che è la dimora di un notabile e della sua grande famiglia allargata, costruita in pietra e con un piano superiore in muratura; poi la mechta, costruita in pisé e con il tetto di paglia (o oggi in lamiera ondulata); la nouala, una semplice capanna; e infine la tenda berbera dei nomadi.Alla fine ci salutiamo calorosamente, lui ci chiede 60 €uro per la intera giornata (fossimo stati in due coppie, avremmo potuto condividere la spesa, che comunque sarebbe stata uguale, spendendo meno a testa), il tutto per una gita di circa 200 km, inclusa benzina e sue spiegazioni (telefono di Saïd: 06 62061305).
Arriviamo al nostro riad stanchi ma contenti. Alla sera andiamo per cena in piazza, e vediamo (poco) un film in programmazione per il festival del cinema in corso, l’indiano “Barfi!”, che mi sembra abbastanza ben fatto e interessante. Ma in piazza c’è un caos incredibile, e decine decine di bancarelle per mangiare, moltissime propongono il kebab, tanti negozietti e banchetti aperti, illuminazione dappertutto, grande affluenza di gente, musica, spettacolini, circoli di gente attorno ai vari eventi come recite, commediole da ridere, cantanti, buffoni, contastorie con magari un assistente che mima ottimamente le varie scene, danzatori e suonatori, acrobati, l’incantatore di serpenti con i suoi cobra in un cestino di vimini, gli ammaestratori di scimmie, eccetera. E’ tutto un grande spettacolo. E di sottofondo il tam tam dei tamburi africani della Mauretania. Intanto certi venditori di trottole azzurre luminose continuano a lanciarle con elastici più in alto possibile nel buio fitto, e c’è questa continua pioggia di punti fosforescenti. Centinaia e centinaia di persone partecipano a questo grande happening serale e notturno. C’è davvero quel brusio di fondo, permanente, di cui diceva Elias Canetti: “Al crepuscolo mi recai sulla grande piazza al centro della città, e ciò che cercavo non era il suo aspetto pittoresco né la sua confusione, che conoscevo già bene. Ero alla ricerca di una matassa bruna raso-terra, che non aveva nemmeno una voce, che non emetteva che un solo suono. Un profondo, in interminabile mormorio: ä, ä, ä, che non decresceva né si ingrandiva, ma non si arrestava mai, e dietro le migliaia di richiami e di gridi della piazza, si poteva sempre percepire. Era il suono invariabile della piazza Jemaa el-Fna che restava il medesimo nel corso di tutta la sera, e di sera in sera.” (“Le voci di Marrakech. Note di un viaggio”, trad. mia). Si legge nella sintesi del volume Adelphi, 1983: “Elias Canetti soggiornò per un certo periodo a Marrakech, nel 1954. Era giunto a un momento di stasi e lo scrittore sentiva il bisogno di nuove voci, (sia pure) di voci incomprensibili, come quelle che lo avvolsero nella splendida città marocchina. Vagando per i suk, per le strette vie, per i mercati e le piazze, fra cammelli, mendicanti, donne velate, cantastorie, farabutti, ciechi e commercianti, Canetti capta forme e suoni: “gli altri, la gente che ha sempre vissuto là e che io non comprendevo, erano per me come me stesso”.

Ci mostrano come si tira su con carrucole di legno e corde di paglia intrecciate. Si tratta del chadouf, o délou, pozzo tipico della valle del ouadi Ziz, fatto a bilanciera, per cui l’acqua viene attinta con un otre di pelle di capra, sospeso con una fune.
Mi fanno cenno di scendere pure sotto, lungo un cunicolo d’accesso, e vedo con meraviglia che c’è un tunnel sotterraneo pazzesco. E’ lungo 20 kilometri (!) e collega tutti i pozzi; in quel modo ogni tot c’è della luce che illumina da sopra la volta del passaggio. Pare che prima di Tinejad ci sia addirittura una sorta di orologio idraulico per regolare i flussi di irrigazione. E’ un’opera antica e rifatta nel settecento, poi costantemente mantenuta, per scopi di irrigazione delle colture, un’arte di costruzione di gallerie appresa da esperti artigiani che vennero da lontano, straordinaria.  Loro ne sono i guardiani.
A turno tratti di canali vengono allagati. La rete di canali sotterranei, che si dicono foggaras, o anche khettara, è tipica della zona.
Arriva -provenendo dal nulla all’orizzonte- un vecchio camioncino con su delle capre e delle cose per un pozzo.
Ci invitano a sederci sui “divani” nella tenda, forse per mostrarci quel che vendono. Anche qui c’è un cane. Nella tenda poi si mettono a suonare uno strumento a sole due corde tese su una vecchia lattina, e da cui riesce a ricavare dei suoni, delle note, e canticchia, è un po’ monotono e banale…
Avevo letto invece le parole di un canto di donne, che mi erano molto piaciute: “I giorni avanzano con lentezza/ come un gregge di pecore/ che la notte scaccia dai pascoli,/ delle pecore bianche, delle pecore nere./ Si allontanano nel tempo i giorni/ verso il rifugio dei merrah ignorati,/dove riposa tutto ciò che fu e non è più./ I giorni se ne vanno veloci e frettolosi/ sulle loro larghe ali silenziose/ come degli ibis in un campo/ o dei corvi che ritornano sui rami/ nella calma della notte che scende./ I giorni che si allontanano da noi/ hanno nidi rotondi e tiepidi/ sui rami mobili del tempo/ nell’immutabile eternità…” (Henri Duquaire, “Antologia della letteratura marocchina araba e berbera”, Plon, Parigi).
Ed eccoci alla terza valle, arriviamo alla valle del oued Ziz, le cui acque -si dice- sono “fonte di bellezza”, si scava il proprio letto tra rocce impressionanti, taglia il calcare per crearsi un lungo corridoio orlato di palme, a un certo punto cambia direzione e mira verso sud, dove prodiga le proprie acque alla grand palmeraie del Tafilalet, per poi perdersi completamente nelle sabbie di Taouz e scomparire alla vista. Ed ecco che dopo un poco entriamo in Erfoud. Anche se purtroppo anche qui la parte moderna in via di sviluppo è anonima e piuttosto estesa (con viali bordati da tamerici), la cittadina ci colpisce molto, con un souk animato e più vita e costumi tradizionali. Moltissime qui le arabe, e le sahariane velate.
In questa regione (chiamata anche El-filalt), tra Erfud e Zagora, crescono oltre un milione di palme, e il dattero è dunque simbolo di prosperità, lo si festeggia in ottobre con festeggiamenti che dicono siano scatenati.
Ci fermiamo a vedere un laboratorio artigiano, di un certo Aziz, in cui si tagliano lastre nere di grandi pietre prese dalle vicine cave di goniatite, lastre di marmi neri ricche di fossili all’interno, con cui fanno tavoli di pietra e altri oggetti di arredamento. Alcuni molto belli.
Erfoud ai piedi dell’omonimo jebel (=monte, collina) è dominata dal forte di Bordj-est.
A breve distanza da qui, ma non ci andiamo, ci sono le rovine della tardo-romana Sigillum Massae, che poi fu chiamata Sijilmassa, e dal 757 fu capitale della regione e controllava tutte le lunghissime piste carovaniere trans-sahariane, per cui era un centro molto prospero di commerci a livello continentale, che giunse a contare centomila abitanti. Da qui in cammello si giungeva fino a Timbuctù (o Tombouctou) in “soli” 52 giorni di viaggio.

Ma poi nomadi predoni della tribù degli Aït Atta, la saccheggiarono completamente nel 1818, lasciando solo morti e distruzione, e la città non si riprese mai più.
Poi andiamo a Rissanì e Rachid ci dice che la dinastia reale regnante è originaria di qui, gli Alaouiti, che regnano da tre secoli, provengono proprio dalla regione del Tafilalt, e qui c’è il mausoleo del fondatore, l’emiro Moulay Cherif (moulay significa principe, e cherif, pronunciato scerif, significa discendente dal Profeta Maometto), proclamato sultano nel 1640. Passando vicino al souq si vedono uomini col grande turbante bianco, e la djellaba azzurra, tipici delle popolazioni sahariane. Le donne anche sopra al caftano portano pesanti monili che si tramandano nelle generazioni.
A Rissanì c’è anche uno ksar di Moulai Ismail, grande sultano della fine del Seicento. Ci sono vari ksour color ocra in rovina (Abbar, Oulad Abd-el-Halim, e altri), con le loro torri quadrate, che sorvegliavano il passaggio dell’oro, dell’avorio, e degli schiavi neri provenienti dal sud Soudan occidentale. Sembra che nell’epoca d’oro fossero addirittura diverse centinaia gli ksour che la attorniavano. Sulle rive dello ouadi oggi le donne fanno il bucato all’ombretta degli albicocchi.
Una bella ragazza berbera in abito tradizionale mi passa davanti e noto anche i suoi aggraziati piedini zozzi, sporchi di “melma” e terra; mi viene in mente una poesia di Neruda in cui diceva: “…..Pero no amo tus pies/ Sino porque anduvieron /Sobre la tierra y sobre/ el viento y sobre el agua, / hasta que me encontraron” (…) (= ma non amo i tuoi piedi se non perché andarono sulla terra e sul vento e sull’acqua, fino a che mi incontrarono…).

L’oasi di Merzouga e il grande Erg
Un deserto di terra nera piattissima e dune all’orizzonte, terreni secchi, pietre, poi sabbia, sabbia, e infine il gran palmeto. Da lontano si vede già Merzouga, dominata, o meglio sovrastata da una grande duna che incombe sul paese e dà una bella connotazione al paesaggio.
Fuori dal paese c’è un laghetto, Dayet Srji, che è un grande invaso d’acqua, un reservoir. Ci vivono fenicotteri rosa e varie specie di uccelli.
Gli ouidian (plurale di ouadi) Ziz e Rheriss che scorrono un po’ paralleli, bagnano l’immenso palmeto del Tafilalet soprannominato anche “La Mesopotamia del Maghreb”, e grazie a ciò i Filalì (gli abitanti del te-Filalt) si arricchirono grazie a datteri (come dicevo si parla di un milione di palme), legumi, mais, orzo, frutta e verdura, e anche grazie all’artigianato e al commercio, che oggi soffrono per la persistente siccità (non ha mai gocciolato una singola gocciolina da più di tre anni) e sono a rischio di desertificazione.
Dalla periferia di questo villaggio, si elevano le dune dell’Erg Chebbi, alte anche 250 metri, oltre c’è l’Algeria. Si narra che il vento provochi tra le sabbie una sorta di mormorio sommesso, detto anche il canto delle dune, prodotto da leggendari abitanti sotterranei (o dagli spiriti degli schiavi neri qui sepolti). L’erg Chebbi è lungo 27 km e largo 6.
Rachid ci racconta che una volta che era in sosta qui e aveva dormito in auto, quando si è svegliato al mattino c’era la strada invasa dalla sabbia, e non ha potuto ripartire. Ci dice che M6 (soprannome abbreviativo per il re Mohammed sesto) ha da subito dato una svolta innovativa e ammodernatrice anche più tollerante e moderata. Il padre Hassan secondo osservava ancora delle antiche tradizioni come quella di tenere nella sua corte a palazzo le donne più belle o più interessanti che per vari motivi gli venivano presentate e/o offerte.
A Merzouga, il luogo di sosta di touaregh, degli “uomini blu”, delle tribù dei Reggeibat, degli Ida, dei Blal, e degli ‘Aït Hussa, così chiamati perché le loro djellaba erano tinte con l’indaco che lasciava il colore sulla pelle.
Ci fermiamo all’Auberge bivouac “Palais des dunes”, che è un po’ isolato e fuori dal paese, ed è in corso di rinnovamento. Le stanze sono ben fatte e spaziose, ma poco illuminate.
Stiamo a chiacchierare con Rachid, poi vado sul terrazzo sopra le stanze, a vedere il tramonto rosso con la silhouette delle palme controluce.
Preferiamo poi cenare in camera anziché nella “tenda berbera” all’aperto perché c’è molta arietta freddina. Le temperature vanno facilmente allo zero.
Poi quando il venticello si ferma usciamo a veder le stelle, anche perché stanotte non c’è la luna, e rimaniamo letteralmente strabiliati dalla limpidezza, grandezza, luminosità e nitida visione!! C’è la stella della croce del sud che sembra un faretto. Per la prima volta vedo tutta la Via Lattea completa da orizzonte a orizzonte, e soprattutto ci ammalia e meraviglia il fatto che il cielo sia così fitto… si vedono una miriade di stelle in più del solito! Che cielo che c’è! Si sono viste pure un paio di “stelle cadenti”. Nonostante l’arietta freddina restiamo fuori a lungo, sempre con lo sguardo all’insù (purtroppo niente foto… sigh)

13 dicembre, giovedì  (IX nono giorno)
Sveglia alle 5 e mezza! per andare con i dromedari a vedere l’alba sulle grandi dune dell’Erg Chebbi. Il nostro accompagnatore è un ragazzo di 16 anni, carino, simpatico e gentile, aiuta Annalisa a montare, poi a scendere, e a camminare in salita sulla duna. Il percorso dura una ventina di minuti abbondanti, e poi si ferma sotto una cima, e ci saliamo arrancando nella sabbia che cede e scivola. In cima mette delle coperte sul crinale per farci sedere, e in effetti la sabbia è ben fredda. Arriviamo in tempo prima che albeggi. Dinnanzi a noi l’oceano con le onde sabbiose. L’Algeria è là davanti a meno di 60 km. Purtroppo si formano delle nuvole all’orizzonte, e dunque il sole spunterà sopra di loro solo un po’ più tardi. E’ bellissimo, il silenzio è totale. Poi comincia tutto a cambiare colore, e si delineano le differenze nette tra luci e ombre. I colori continuano a modificarsi.
Restiamo incantati là a guardare l’orizzonte. Poi ritorniamo coi dromedari, e andiamo a fare la prima colazione.

Verso Zagora passando per N’kob
Quindi partiamo alle 9 da Merzouga verso Zagora. Prendiamo la N12. “Attention! risque d’ensablement” avvisa un cartello stradale. Poi attraversiamo una grandissima piana piatta di terra nera. Ascoltiamo “Radio AMZ” che è l’unica che si riceve qui e Rachid dice che è in un patois tamazight arabizzato. La trasmissione è un dialogo sui problemi delle scuole, perché oggi c’è una manifestazione di protesta di studenti delle medie a Rissanì. Dopo Rissanì prendiamo a sinistra la 3454, una strada minore ma buona, si passa a fianco dello ksar degli Ouled Saadan.
Rachid ci confessa che quella prima notte a Ouarzazate nella grande villa vuota del suo amico, non aveva dormito, ma non perché avesse paura dei ladri, ma dei mostri, di vampiri, o esseri di quel genere …. (!).
E vai, e vai, cambiano i paesaggi, i colori, i diversi “tipi” di deserto, o di terreni aridi. Infine, dopo Al Nif, ci sono effetti-miraggio. Ma è solo una illusione ottica perché il vero problema è la siccità, e gli alberi sono senza acqua. Ci sono in questa zona, ma solo alla notte, il fennec, con le sue lunghe orecchie, lo scinque, che significa “pesce della sabbia”, il cosiddetto “grand-duc”, che ulula, degli “scoiattoli” (uno ci attraversa la strada proprio ora davanti a noi), lapins selvatici, capre pelose, uccellini, cicogne, rospi… insomma c’è tutta una vita particolare tra le sabbie e le pietre roventi.
Continuiamo il percorso, con 3454, poi 3458, e un tratto della 3460.
Si possono a volte fare dei pozzi profondi e tirare su acqua per le coltivazioni, ma nella zona arida spesso l’acqua è troppo salata o contiene dei minerali, degli elementi chimici che fanno poi morire le piante. Sono complessi e gravi i problemi legati alla aridità dei suoli, senza acqua non si può fare niente, nemmeno tenere delle capre, né altro, tipo un orto per coltivarsi legumi o ortaggi, persino le palme che hanno radici molto profonde non fanno più i datteri.
I giovani se ne vanno se non trovano da fare qualcosa con il turismo, unica fonte di guadagno da queste parti (che è anche causa di defezione scolastica). Ora certi villaggi cominciano ad avere pannelli solari come fonte di energia. All’ingresso in villaggi, borghi e cittadine, bisognerebbe andare a 40 kmh. Ci sono frequenti controlli della polizia stradale.

Attraversiamo Taret, poi Tezzarine, poi ci conviene prendere a destra la 3460 (se no dopo poco poi la strada diviene una pista, oramai in malo stato). Il giro comporta aggiungere 35 km in più, ma ne vale la pena. Forse fra un anno e mezzo la strada diretta R108 verrà restaurata, rinnovata e ripristinata. Da Tazzarine a destra sulla 6956. O se no, da Al Nif c’era anche una buona pista.
Ci fermiamo per il pranzo all’Auberge “En-Nakhile” (=le Palmier), con un bel cortile fiorito e una terrazza panoramica stupenda. Si trova in internet in www.kasbah-nkob.com
Questo paesone, N’kob, è detto “il paese  dalle 45 kasbeh”, ed è effettivamente così.
La cittadina è alle pendici del djebel Saghro, dove ci sono qui nei dintorni graffiti rupestri preistorici, e fossili di trilobiti (i primi esseri viventi dotati della vista) e di odontochile. Qui ha anche vissuto padre Charles de Foucault.
Si producono in gran quantità datteri, frutta, henné (che si dice hannah), che si vende in foglioline secche o in polvere, safràn (=zafferano in pistilli, non polverizzato come da noi) nella misura di 25 quintali per ettaro, e ortaggi e legumi.
Rachid ci dice che nelle case si mangia con le mani (già lo avevamo visto, e provato, nel precedente viaggio, e non è per noi cosa facile…), e durante le festività, quando c’è il gran piattone centrale di couscous, il prendere da lì con le mani e portarselo direttamente alla bocca rende il mangiare più buono, perché di maggiore soddisfazione, e lo si digerisce anche meglio (!?…). Ieri sera ci aveva detto che dormire sotto le stelle è cosa che non fa bene, un detto arabo è che bisogna avere sempre qualcosa per tetto, anche solo una tenda, se no causa mal di testa e si dorme disturbati. Lui questa notte in albergo ha dormito male, e allora gli ho detto: eppure avevi un tetto sopra… ma lui non ha colto la battuta ironica, e mi ha risposto di no, che non era dovuto a quello (quindi??…).
Prendiamo: Annalisa un tajine con prugne e mandorle e uova sode, e io il pollo alla brace (spolverato di zafferano) con patatine al forno, che bontà !! le patate erano veramente ottime!! tra mangiare e bere in due spendiamo 135d, quindi sono meno di 7€ a testa.
Il sole è fortissimo (ci sono 26° gradi) e ci facciamo spostare il tavolino all’ombretta di un alberello.
Ci sono cammelli (in realtà sono sempre solo dromedari) e capre tra i sassi dell’hammada. Lungo la strada c’è un cartello triangolare con il disegno di un cammellino e sotto la scritta “attraversamento cammelli!”. Qui più che altro sono marroni scuri, o neri, vicino a Marrakech sono gialloni-ocra, in certi posti sono persino bianchi o chiari.
Rachid quando parlando ha da fare riferimento a un certo mese, dice i mesi indicandoli non per nome ma con il numero (il mese sette, o il mese due…), forse fatica a imparare le denominazioni del nostro calendario, che è sfasato rispetto al loro anche nella numerazione dei giorni.
Vediamo spesso studenti che vanno o che tornano da scuola, e questo è dovuto al fatto che ci sono turni in ogni scuola perché gli edifici scolastici sono insufficienti, e quindi vengono usati alternativamente durante tutto il corso della giornata.

Nella valle della Draa
Eccoci nella valle della Draa!!! Lo ouadi (o oued) Draa è un lungo fiume, il più lungo del Marocco, che nella parte alta, che vede la confluenza anche del rio Ouarzazate, ha un buona portata d’acqua, e vi sono molte canalizzazioni (seguia) che da tempi immemorabili si dipartono per l’irrigazione, ma il fiume invece poi nel corso inferiore è piuttosto asciutto e si riempie quasi solo d’acqua piovana, e poi si interra e scompare alla vista, inghiottito dalle sabbie, si perde nell’altopiano Hammada du Draa, e attraversa nella profondità la regione a oriente dell’anti-Atlante, per 250 km, infine per riaffiorare in superficie dal nulla, fare da confine con l’Algeria, e poi un tempo era il confine tra il protettorato francese e il territorio spagnolo, e infine sfociare nell’oceano. Quindi si calcola che dalla sorgente alla foce misuri 750 km.
Andiamo dunque a sinistra sulla P31. Lungo la valle gli ksour e le kasbeh ancora in piedi sono almeno una cinquantina.

Giustamente la vecchia guida Fodor dice (a p.344) che sarebbe bello poterla sorvolare e vederla da un aereoplanino (ne partono da N’kob) per rendersi pienamente conto della realtà di questi territori: da entrambi i lati della striscia verde del fondo valle, a sole poche centinaia di metri dallo ouadi, non vi è che la sconfinata distesa del hammada, del deserto sassoso, assolutamente brulla e spoglia (ma dai bellissimi paesaggi e colori). Tutta la vita, l’attività umana è ristretta in questa striscia rigogliosa, in cui le popolazioni sono da sempre state “condannate” a vivere isolate e a contare solo su se stesse; in questo straordinario paesaggio ecco una miriade di ksour di terra rossastra o color ocra, a guardarle ci si sente ri-trasportati indietro nel tempo al medio evo, o all’antichità o ancor prima a tempi arcaici.
Qui a Tanzigt (o Tansikht) si producono grandi quantità di datteri; i datteri da quando vengono colti si conservano in un luogo fresco anche per un anno o due. Datteri e fichi sono prodotti solo naturali, dai fichi si fa un olio, un estratto che è buono per i capelli. Ci sono anche melograni. Ci sono palmeti grandissimi. Le palme da dattero si dice che “hanno i piedi in acqua e la testa infuocata”, per dire che hanno radici molto profonde e il loro carico di frutti è esposta ad un sole cocente.
Spesso ad occuparsi degli orti e dei giardini sono gli Harratines, i neri già menzionati, che discendono dagli antichi schiavi africani (‘abid) e che ora sono in pratica dei mezzadri.
Passiamo Igdâoun, e poi attraversiamo Tiazourine con una vecchia e bella kasbah in rovina. Tinzouline… si vedono cartelli che segnalano attività legate a vari progetti di sviluppo e di cooperazione internazionale. Infine breve sosta a Tizergat con una casbah-castello molto suggestiva, subito prima di Zagora, già quasi in periferia.

Nella grande oasi di Zagora
Ed ora eccoci arrivati a Zagora (o Zagoura), che chiamavano anche porto, perché vi trovavano ristoro nei caravanserragli i dromedari delle carovane. A Zagora, gli Almoravidi vi avevano costruito nell’ XI secolo una fortezza di grande importanza strategica.
Andiamo alla Maison d’hôtes “Riad Lamane” (= che significa “albergo di fiducia”), che è un pochino in periferia dopo un ponte in uscita sud, andando a destra lungo un canale, poco prima del “camping de la palmeraie”, nel quartiere Amezrou, che è il nome del palmeto. Ha un magnifico giardino e ci danno una grande camera-bungalow (anche questo albergo è semi-vuoto), il tutto in stile tradizionale, molto ben fatto da un bravo architetto (cfr. www.riadlamane.com). Ci porta in camera il giovane Jallal, molto gentile, sorridente e simpatico, con cui scherzo un po’. Ma anche qui tutto è concepito in modo che non entri mai il sole, e soltanto poca luce, le finestrelle sono schermate con vetri colorati, quindi la camera che è sempre stata chiusa e all’ombra, è fredda, e i condizionatori anche qui funzionano malino per fare calore. Quindi pure qui, in questo bellissimo albergo, soffriamo il freddo alla sera, di notte, e al mattino. Zagora è alla stessa altitudine della nostra casina a Cencenighe, e ora è pur sempre inverno. Ce ne lamentiamo un poco con Jallal, che ci dice di non preoccuparci che sa lui una soluzione.
Per cena prendiamo del couscous con cipolline dolci affettate a striscioline fini e uvette, e legumi, stupendo. Anche se la bella sala ristorante è freddina, nonostante mettano delle braci in un piatto nel caminetto.
Usciamo a fare un giretto lungo il canale. Torniamo in camera e troviamo che Jallal ha acceso a tutta forza la doccia calda sinché ora veniva un getto potente di acqua bollente e fumante, e avendo lasciata aperta la porta del bagno ormai tutto è in una nuvola di vapore caldo!! La sua trovata era di fare un hammam! Ma ora la spegne e c’è umidità ogni dove, è tutto un po’ bagnatino in superficie, lo specchio, le porte, i muri…

venerdì (X decimo giorno) 14 dicembre 2012 (per i berberi invece è l’anno 2962)
Al mattino, in quella stessa bella sala freddina, ci servono una sontuosa prima colazione. Con le varie “crèpes” che a me piacciono tanto: ci sono le piccole Bghir rotonde, le Sefenge, quelle con tanti piccoli buchini, e le mes’eman quadrate. Ci si mette dentro un po’ di marmellata, ad es. di fichi, o di arance, o di ciliege, o di mandarini, oppure il loro magnifico e saporito miele. Poi ci sono delle buonissime brioches, e il pane che è tanto buono, burro, formaggino, eccetera, con vari tipi di thé (verde, alla menta, o nero), oppure caffelatte, ecc…. insomma un petit déjeunner per nulla petit…

Tamgrut
Usciamo dalla cittadina verso sud, e per molti kilometri non c’è nulla, assolutamente nulla a perdita d’occhio in ogni direzione si guardi.
Arriviamo a Tamgrut, o Tamegroute, un interessante paesino nel deserto, di una miseria e di uno squallore assoluti. E’ noto per la sua antica moschea, e per la annessa medersa, scuola di teologia coranica, che attualmente è ancora frequentata, ci sono 80 allievi al momento. Si tratta della scuola della zaouïa (ovvero confraternita musulmana) dei Naceuryia, ed il motivo della sua attrattiva è che possiede una biblioteca del XII sec. con ben quattromila manoscritti antichi e medievali, codici minati e testi di filosofia, di religione, di storia, di astronomia e geografia, e di arti mediche. La visita vale assolutamente la gita a Tamgrut. Non ho potuto fotografare, ma ci sono degli esemplari magnifici e rarissimi, che interessano sia la storia delle scienze che quella religiosa e letteraria.
Ora, tornati a casa quel che mi fa impressione è che circa solo un mese dopo questa nostra visita, è giunta in Europa la notizia che la straordinaria grande biblioteca di Timbuctu nel vicino Mali (per certi versi simile a questa), è stata parzialmente distrutta e incendiata durante gli scontri bellici tra islamisti e l’esercito francese. Si trattava della più importante e ricca biblioteca di tutta l’area sahariana, che documentava la ricchezza culturale di queste popolazioni, di cui questa biblioteca di Tamgrut non è che un piccolo esempio. Testi stupendi e importantissimi che furono portati in queste cittadine isolate, uno ad uno sui dromedari attraverso l’oceano di sabbia, nel  corso dei secoli.
La kasbah ha 7mila abitanti, e comprende anche una ville souteraine, una parte ipogea, dove d’estate si può stare più al fresco (e che era anche un nascondiglio per la popolazione nei casi in cui veniva presa di mira da predoni. Anche qui c’era una importante e numerosa comunità ebraica, ora emigrata.
Ecco entriamo nelle interiora del borgo. Giriamo per la medina, che è buia e misera, e consta in un vero labirinto di ruelles, di vicoletti, con ripari di paglia sopra al percorso stradale in modo da garantire ombra. Sembra di percorrere un tunnel. Ogni tanto si aprono di lato dei passaggi a volte molto bassi, o dei portoni che danno su case e ambienti domestici intercomunicanti (e si intravede lo squallore di questi abitacoli). Il terreno è di sabbia e polvere.
Ad un certo punto ci si affianca un giovane Harratine (che però non conosce la lingua originaria della sua comunità d’origine) e che invece sa un po’ di italiano perché sua sorella è andata a lavorare in Sardegna. La povertà che si vede è estrema e malinconica. Ci sono abitazioni tristissime. Ad un certo punto un anziano non vuole lasciarlo passare davanti alla sua casa,  si mette ad urlare, lo minaccia col bastone, grida e strepita, e allora facciamo tutto un gran giro per raggiungere il suo negozietto, dove vende i prodotti del laboratorio famigliare di ceramiche. I vasai cuociono piatti, boccali, giare, in forni arcaici all’aria aperta. Il colore verde si ottiene con il manganese e il rame, il marrone con l’antimonio e il rame. Non sono un granché. Questi forni riforniscono anche gli edifici religiosi di tutto il paese con le tipiche tegole verdi.

Si potrebbe poi proseguire per Tagounite, e verso il deserto di Salah, e vedere le dune dell’Erg Laudì (cioè “degli ebrei”), e più in là lo Erg Chegagà, altrettanto bello di quello di Merzouga, ma noi ci fermiamo qui. Il nostro “amico” harratine ci mostra alcune abitazioni che furono ebraiche.
Un po’ in tutta la regione Trans-Atlas c’erano comunità ebraiche sin dall’antichità. Le prime comunità giunsero ai tempi della prima distruzione del tempio di Gerusalemme nel 586 avanti C., e altre ondate si prolungarono dal 70 sino al VII sec. d.C. In 160 mila sono emigrati da questa zona nel 1948-56. E oramai è tutto abbandonato e in rovina, anche se poi alcuni sono venuti di recente in Marocco per tentare di ri-vivificare la presenza ebraica.
Ancora sino a pochi anni fa la maggioranza assoluta degli abitanti di Israele era composta da immigrati (o rifugiati) da paesi islamici. In particolare i lavoratori del sud marocchino (così come quelli yemeniti, o libici) essendo generalmente non qualificati per inserirsi in quel mercato in via di rapido sviluppo, si sono trovati ad essere collocati ai livelli più bassi della scala sociale e occupazionale. Ancora oggi comunque conservano forte il sentimento di identità marocchina.
Dalla data sul giornale locale “Le matin” (in cui la data è indicata secondo quattro calendari) apprendiamo che oggi nel calendario lunare ebraico è il 1° giorno del mese di Tevét 5774.
Torniamo a Zagora (pronunciato Shgura), e andiamo al mercato coperto, dove Annalisa compra a buon prezzo una scatola di due kili di datteri di buona qualità (6€ per 2kg270), e poi passeggiamo nello stradone centrale con negozietti e bar-café. Anche qui Annalisa si ferma in alcune botteghe a cercare dei regali da portare a casa e compera qualcosa, ma più che altro queste soste sono occasioni per conversare di un po’ di tutto con i negozianti, poi si contratta a lungo, e si passa il tempo. Comunque qui si trovano dei bei bijoux e monili berberi anche d’argento, che riproducono in modo simbolico la stella della croce del sud.

Intanto Rachid è andato a pregare in moschea (dove c’è praticamente quasi tutto il paese). Quando è finita la preghiera, un fiume di gente esce, e Rachid ci raggiunge e ci dice che prima aveva comprato per noi tre sacchetti di spezie: uno di zafferano in polvere (che è meno concentrato del nostro), del cumin (per il tajine), e un terzo sacchetto di b’zar, che è una sorta di pepe leggero. Poi vorremmo prendere un sacchetto anche di mélange des épices, ras el-hanout, composto da decine di spezie in proporzioni variabili. Ma ora andiamo a mangiare in un bar moderno sulla piazza d’angolo con la rotonda, con i tavolini all’aperto (ci sono 27° gradi al sole) il café-restaurant-snack “chez Omar”, frequentato sia dai locali che dai rarissimi turisti, dove mangiamo bene e molto a buon prezzo. Ma questa volta non prendiamo nessun tipo di tajine. Prendiamo invece due ottime omelettes au fromage blanc, e Rachid prende i kefte (polpette) con sopra due uova fritte, e da bere prendiamo un succo misto di arancia e avogado (senza acqua aggiunta) che è squisito. Si tratta di un frullato, per cui si spreme l’equivalente di un bicchiere e mezzo di arance (che in arabo si chiamano limùn), lo si versa assieme a mezzo avogado maturo nel frullatore, e viene una crema squisita. Totale complessivo 110 dirham, cioè 10 €uro per tutti e tre…

Impariamo che wakh è equivalente a naham, cioè oui, sì; mentre wakà sta per ok.
C’è una bella aria pulitissima e nitida, e il clima di qui a quanto dicono è salutare.
Rachid ci racconta che ha una sorella più che quarantenne non sposata, e che qualche anno fa si era invaghita di un uomo che la corteggiava e che la voleva in moglie, ma lui quale fratello maggiore si è ben informato e poi non ha dato il suo permesso perché aveva visto che era dipendente dall’alcol, dopo di ché lei non gli ha più rivolto una sola parola per tre mesi; poi il tale è stato arrestato per ubriachezza, e lei ha accettato la cosa.
Vado a sbirciare dietro alla moschea dove ci sono dei venditori (e dei/delle acquirenti) venuti dalla campagna in occasione del venerdì.

Sentiamo casa per cell. e ci dicono che da noi è caduta della neve e fa veramente freddo…(!)
Comunque qui in camera ora l’aria condizionata incomincia a fare effetto e riscalda bene; le coperte sono di fustagno!
A cena riprendiamo la soupe aux legumes (forse avremmo potuto scegliere la harira, che ci era piaciuta… e che è una zuppa a base di legumi, carne, pomodoro e spezie), e poi un tajine anch’esso aux legumes, e una crèpe au miel squisita. In sala da pranzo il piatto di braci non basta, e il condizionatore si è guastato, per cui viene uno con tante foglie di palma secche, e dei pezzetti di legna, e accende il caminetto
Le stelle fuori sono sempre straordinarie, è uno spettacolo che non manca di sorprendere.
Diamo la buonanotte (layla saïda) a Rachid che ci racconta di turisti sussiegosi e indifferenti che lo trattano come autista e nulla più, durante i tour nemmeno gli rivolgono mai la parola, e se ne stanno solo tra di loro di dietro, e altre lamentele simili…

15 dicembre sabato, undicesimo giorno di questo viaggio
(nel calendario musulmano è il 30 Moharram 1434, cioè la fine del primo mese)
Partiamo per percorrere verso nord tutta la valle del Draa. Appena appena fuori dalla cittadina, di nuovo il nulla, o oasi isolate.
Ci sono tante rocce come a riquadri, a cubetti… che strane formazioni. Si susseguono vari grandi palmeti e villaggi, e ksour fantastici uno dietro l’altro in ogni villaggio.

Vediamo donne trasportare legna, o assai cariche vecchie con sacconi enormi, donne con pesi sulla testa, e anziane con grandi gerle sulle spalle. Uomini al lavoro, asinelli, passiamo Tumzmout, si cambia strada ad Afra a sinistra.
Si segue lo ouadi Al-emta fino a Tanzigt, poi si passa il bivio verso Tazenught (dove fanno i famosi tappeti berberi, del tipo klimt). Anche qui al mercato sotto questa kasbah, facevano sosta i carovanieri arabi e africani.

Ci fermiamo all’uscita di Agdz (pron. agdès) in un bar-ristoro lungo la strada. Ci sono all’ingresso nel cortile due dromedari che sono appassionati di bottiglie d’acqua e anche di bibite. Se gli si da una bottiglia di plastica da un litro con acqua mescolata con un po’ di cocacola (che qui, scritta in arabo, diventa Kù-Ka Kù-La), la prendono tra le labbrone e tirano su la testa allungando il collo in verticale e si bevono tutto, e poi con un colpo del capo, buttano lontano la bottiglia vuota. Abbiamo provato a ripetere la cosa con le bottiglie vuote cadute, ma non si lasciano imbrogliare. Sono in due e fanno a gara tra loro per dare questo divertente-stupido spettacolino che comunque fa molto ridere. Ma il nostro Rachid ci dice che solo poche persone sanno di questo e vengono apposta in questo punto-ristoro, mentre in generale la gente passa oltre il cortile e va direttamente al bar. Ci fermiamo a riposare tra le palme sparse.
Poi si va su al passo Tizi n’Tinififft, col dosso di ‘Aït – Sadoun, che da il nome alla regione, e si giunge a 1660 mt slm, con una salita rapida e ripida di tornanti che mi disturba un po’ lo stomaco, e su c’è un altipiano tutto sassi e con montagne e colline con i rilievi della loro formazione geologica, che sembra di guardare una cartina topografica con le linee di altitudine, cañyons di pietra con “pavimentazione” e pareti lisce lisce. Paesaggi variabili e fantastici. Poi dopo jebel Tifernine si scende direttamente giù fino a Ouarzazate, che è a 1000mt. slm.

Ouarzazate e alla kasbah Taourirt
Stesso albergo “Les jardins de Ouarzazate”, ma questa volta in un’altra camera che è buona e col condizionatore che funziona. Già alla partenza Rachid aveva telefonato dicendo loro di accendere sin da quel momento il condizionatore, in modo che avremmo trovato la stanza già calda al nostro arrivo, ma quando ci accompagnano su al piano, aprendo la stanza in quell’istante soltanto accendono. Così usciamo subito e andiamo a visitare la casbah Taourirt e la medina che l’altra volta avevamo solo visto da fuori. Giriamo nel quartiere berbero e in quello arabo. Ci abitano circa 350 famiglie.

Siamo un po’ frastornati e stanchi, e non andiamo a vedere la mellah, il vecchio quartiere ebraico, tanto, anche questo è abbandonato (le comunità ebraiche furono in buoni rapporti col pascià berbero el-Glaouì, e con i francesi, cfr. Canetti, p.81), a cui si ha accesso dall’altra parte, né entriamo nel palazzo dello ksar dato che ci sono da fare scale (e poi è simile al primo che avevamo visitato a Teluèt), mentre ci soffermiamo in un negozio che è anche un passaggio, e ammiriamo un soffitto in legno di cedro dipinto. Pranziamo in un posto che è lì davanti dall’altro lato della strada, in tavolini all’aperto (anche qui ci sono 27° al sole) un ottimo e abbondante couscous (ce ne facciamo portare ancora, dato che ci dicono che si può…) per 60 dirham a testa (“Lakasbah restaurant Etoile”).
Poi arriva con il pullman da Marrakech la moglie di Rachid che è venuta a conoscerci e a passare il weekend col marito. Si chiama Meriem (pron. m’riem) ed è una giovane cordiale.
Con lei e Rachid andiamo a “le souk municipal”, anche nella parte all’aperto, dove non c’è proprio nessuno straniero, e dove ci comprano dei regalini (olio d’Argan, olio di rose, rose secche, hennà, crema, paglie per togliere il tartaro dai denti) dato che loro li pagano il giusto, e sanno anche verificare la qualità. Lui già ci aveva dato zafferano, pepe e comino, quindi sono davvero molto gentili. Vediamo un paio di negozi di passamaneria-merceria molto forniti. Gabbie di conigli (che mi impediscono di fotografare), e di polli vivi, che si passano lanciandoseli da lontano. Drogherie, macellai, eccetera.
Passeggiamo e chiacchieriamo nella grande Place el-Mouahidine moderna. Diamo le ultime caramelle a dei bambini (ma uno ci dice che i dolci fanno male), e dell’elemosina a delle vecchie contadine berbere venute giù in città al mercato, e a dei vecchi poveracci. E così finiamo le nostre scorte di cose da dar via.
Torniamo in albergo dove lei ci fa foto e video con il suo tablet Blackberry, e Rachid mi chiede consigli su come farsi da solo un blog.
Prepariamo le valige. Anche a cena siamo a tavola con loro. Prendiamo harira, e brochettes di tacchino (gli spiedini di carne alla griglia sono uno dei piatti più diffusi in tutto il Marocco).
Rachid e  Meriem a cui chiediamo se è obbligatorio per un musulmano non bere neanche un bicchiere di vino, raccontano la storiella di un certo “Saïd” che da anni viveva a Parigi e era molto integrato nella vita francese, per cui si comportava come tutti gli altri, se c’era un ritrovo tra amici si beveva qualche bicchierino, se c’era da andare a divertirsi lo faceva, ma credeva e si diceva musulmano, a Ramadan magari faceva un digiuno simbolico al primo giorno; e un suo amico che aveva interesse e simpatia per la religione musulmana va da un Imam (o da un alim) e gli dice che vuole convertirsi, allora quello gli risponde che dovrà rispettare i cinque pilastri della fede (che ho già menzionato nella prima puntata di questo diario), niente bere, né lussuria, digiuno per tutto il mese del Ramadan, eccetera, e lui risponde: no, no, io voglio essere quel tipo di musulmano come lo è il mio amico Saïd…

Abbiamo dunque fatto un giro di circa 1250 kilometri in sei giorni pieni più l’ultima mattina (accompagnamento all’aeroporto) per 525 Euro a testa inclusa auto, benzina, autista e sue spiegazioni (suo dormire e mangiare), prenotazione alberghi, cena, notte, prima colazione.
(Rachid Labid, mail: rachmer@live.fr).

16 dicembre domenica, dodicesimo e ultimo giorno del viaggio
Sveglia alle 3 di notte, Rachid ci porta in aeroporto per prendere il volo della Royal Air Maroc delle 5:30 per Casablanca (che in Marocco tutti chiamano Casà), dove poi aspettiamo la coincidenza con il volo della RAM, AT946, di ritorno a Bologna. Scesi dall’aereo, in cui ancora si parlava arabo e francese, e c’erano molti marocchini, il viaggio è oramai proprio finito…

I figli ci vengono a prendere e nel tragitto in auto verso Ferrara incominciamo a riferire, c’è nebbiolina fredda e un po’ di neve ai bordi stradali, il cielo è grigio. La realtà che ci aveva fino ad ora circondato si è già trasformata in racconto, un po’ fiabesco…
carlo_pancera@libero.it
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